рубка деревянной посуды

ИНСТРУМЕНТ

 Инструмент столяра - предмет его неустанной заботы и гордости. По набору инструмента, по его состоянию и внешнему виду можно судить и о мастере.

Наверное нет нужды доказывать, что плохим инструментом нельзя прилично сделать работу даже и при хороших руках, в то время, как хороший инструмент выручает и не очень опытного мастера. С ним легче приобретаются навыки в работе, приятнее и сам процесс. Если же, к примеру, после каждого прохода рубанка приходится выковыривать набившуюся стружку, то при самой большой охоте работа быстро надоедает, становится в тягость.

Мастера предъявляют к своему инструменту целый ряд общих требований: инструмент должен быть удобным в обращении, легким на ходу, прочным и максимально работоспособным. Это означает, что рукоятки должны быть пригнаны по руке, не наминать мозолей. Размеры инструмента должны обеспечивать наилучший рабочий ход в соответствии с размерами детали, обрабатываемой этим инструментом. Легкость работы обеспечивается подбором материала скользящих плоскостей (граб, клен), обработкой режущих кромок, разводом зубьев. Прочность зависит от насадки, выбора материала для рукояток и станков (бук, береза), точности зажимающих клиньев. Работоспособность связана с качеством режущего металла.

Немалое значение имеет и внешний вид инструмента. Цветные жилки в колодках, полированные и лакированные колодки и ручки, фигурные ручки у фуганков, хромированные стамески - все это не просто украшает инструмент, а создает хорошее настроение, делает более приятной работу. Например, мастера в старину изготовляли рубаночные колодки в виде фигуры льва.

Среди мастеров распространено небезосновательное мнение, что мастерством овладел тот, кто сам может сделать и наладить инструмент. Это верно, но все же самому весь инструмент изготовлять нет необходимости, так как промышленность выпускает различный инструмент вполне удовлетворительного качества. Так, хороши металлические рубанки Сестрорецкого инструментального завода им. Воскова, прекрасные стамески изготовляет Ленинградский экскаваторный завод и т. д. Деревянный инструмент пока оставляет желать лучшего, но следует заметить, что та подгонка и наладка деревянного инструмента, которая должна быть сделана для успешной работы, увеличила бы его стоимость в три раза. А инструмент у нас исключительно дешев. Наладка же - обязательное условие успешной работы, как бы ни были хороши купленные в магазине рубанок или пила, все равно следует точить их, прилаживать по руке, разводить зубья, "строгать" полотно.

Таким образом, мастер должен знать основные требования к инструменту, уметь его выбрать при покупке, учесть эти требования при его изготовлении и наладке.

На количество инструмента - его набор - существуют две точки зрения. Одни считают, что, имея определенное число инструментов, для выполнения нестандартных операций следует наладить какой-либо инструмент из этого набора. (В частности, этот взгляд оправдывает необходимость универсального инструмента, пригодного для многих операций.) Другие придерживаются мнения, что для нестандартных операций следует изготовлять каждый раз свой инструмент. Это с одной стороны увеличит его набор, а с другой - сделает работу чище, так как инструмент будет специально приспособлен для заданной цели.

Например, маленькую деталь можно обработать обычным инструментом, а можно для этой цели применить специальный инструмент малого размера (рубанок, долото). В первом случае работа будет затруднена тем, что деталь из-под инструмента не видна и придется делать дополнительные направляющие приспособления, чтобы не перестрогать. Во втором случае обработка детали представляет собой обычный процесс в уменьшенном виде. Уменьшение усилий гарантирует деталь от поломки и т. п. Представляется, что вторая точка зрения более правильная.

При покупке инструмента следует обращать внимание на соответствие его Государственному стандарту (ГОСТ). Если на инструменте имеется штамп соответствия ГОСТ, то это означает его пригодность для профессиональной работы. Инструменты, сделанные в соответствии с ТУ или МРТУ (техническими условиями), - любительского типа и по качеству несколько хуже. Первый инструмент немного дороже.

Разметочный и измерительный инструмент (рис. 3). В столярном деле применяются деревянные угольники и угольники с металлической линейкой - пером. Деревянные угольники делают из твердого дерева. После покупки их нужно просушить в течение 2 -3 мес в комнате. Угольник с металлическим пером после проверки может быть пущен в дело. Проверку выполняют точным слесарным угольником по наружному углу; излишек сострагивают двойным рубанком или притирают на шкурке, закрепленной на столе. Для исправления внутреннего угла применяют приспосооление, состоящее из зажатого в тисках верстака резца и ровной планки, прижатой к верстаку, струбциной. Двигая угольник прижатой внешней стороной по планке, резцом снимают излишек с внутренней стороны. Параллельные кромки обеспечат точный внутренний! угол. Для разных по размеру деталей необходимо иметь два-три угольника разного размера, со сторонами 30, 20 и 10 см. В деревянном угольнике линейка должна выступать за торец колодки для того, чтобы ее можно было подстрогать при надобности. Обычно мастера изготовляют угольники сами. Лучшее для этого дерево - клен. Для прочности можно оклеить линейку по кромке рейкой темного твердого дерева (мореный граб), получится красивый инструмент.

Слесарные угольники (металлические) хотя и очень точны, но тяжелы, а поэтому неудобны. Неприятно к легкой детали прикладывать измерительный инструмент в 6 раз более тяжелый. Все же следует иметь один такой угольник с пером 15 - 20 см для проверочных работ.

Рейсмус с круглыми палочками, выпускаемый промышленностью, неудобен, так как при наладке каждый раз приходится поворачивать их в соответствии с осью колодки. Также неудобна и поперечная заклинка, мала колодка. Если все же воспользоваться таким рейсмусом, то следует заменить палочки на квадратные (лучше всего из рябины), разделав стамеской круглое отверстие на квадратное. Более удобен рейсмус с продольным клинком. К прижимной плоскости колодки рекомендуется привинтить латунную пластинку. При изготовлении новой колодки рейсмуса целесообразно просверлить отверстия под планки на механическом станке. Это обеспечит их строгую параллельность. Царапки лучше выполнить из винтов М4 (диаметр 4 мм), закрепив их в заранее просверленных отверстиях с небольшим натягом. Конец винта обрабатывают на призму ножевидно с небольшим скрутлением. Это позволяет получить четкие риски без разрыва волокон, что случается при конических царапках, выполненных из гвоздей.

Малка - универсальный угольник с подвижной линейкой, зажимаемой винтом. Служит для проверки и расчерчивания косых углов. Малка удобна лишь при надежном зажиме подвижной линейки, в противном случае лучше изготовлять ерунок - косой угольник с линейкой, неподвижно закрепленной под углом 45±. При необходимости расчерчивать иные углы в большом количестве следует изготовлять специальный угольник на нужный угол. Малка каждый раз требует проверки точным шаблоном. Изготовляют такие угольники из твердого дерева.

Разметочные линии наносят тонким прямым шилом или плотницким карандашом с плоским прямоугольным грифелем, не ломающимся при движении. Нельзя применять химические и цветные карандаши: первые при смачивании линии водой или клеем пачкают дерево, вторые - непрочны и ломки. При отсутствии плотницкого карандаша используют чертежный твердости Т или ТМ.

Линейки для большей точности отсчета следует иметь стальные. Метр, линейки в 50 и 20 см, а также штангенциркуль длиной 15 - 20 см необходимы для обеспечения точности работы. Для расчерчивания небольших окружностей (до 300 мм диаметром) необходим кронциркуль. Чтобы центральная иголка не врезалась глубоко, следует на его конец напаять шайбу, так, чтобы конец иголки выступал из нее не более чем на 1,5 - 2 мм; другой конец кронциркуля затачивают лопаточкой вдоль дуги. Большие дуги чертят с помощью планки.

Для повышения точности и скорости работы при разметке шипов, проушин и т. д. применяют самодельные шаблоны - кондуктора и так называемые гребенки. Их изготовляют из жести, дюраля, латуни. При их изготовлении следует учесть необходимость плотной посадки. Это особенно важно при нанесении таких размеров сопрягаемых частей (например, шипа и проушины), которые обеспечивают плотность соединения, отсутствие перекоса и качания при сухой сборке соединения. Иными словами, расчерчивая карандашом или шилом риски по детали, нужно следить чтобы острие карандаша или шила было плотно прижато к кромке металлического кондуктора. Иначе полученный размер будет меньше размера отверстия в кондукторе. Это отличие тем больше, чем толще металл кондуктора и чем толще шило или карандаш. Целесообразно, выполняя кондуктор для пары, "шип-проушина", при большом количестве шипов сделать пробные шип и проушину в натуре и затем внести соответствующие изменения в кондуктор или гребенку.

Инструмент для долбления и подрезки (рис. 4,1-4,9) . Стамески и долота служат для долбления гнезд, зачистки кромок и подрезки плоскостей, шипов, проушин, разрезания шпона. Промышленность выпускает долота от 6 до 22 мм с градацией через 2 мм, а стамески от 6 до 20 мм с градацией 2 мм и от 20 до 40 мм с градацией 5 мм. Такой набор достаточен для хозяйственных и строительных работ, для столярных же требуются еще узкие стамески от 1 до 6 мм с градацией через 1 мм.

Долото отличается от стамески большей толщиной и рукояткой с оковкой сверху, предохраняющей дерево от разрушения молотком. В столярной практике сильных ударов не требуется, так как глубокие гнезда обычно сперва рассверливают, а затем уже расчищают. Долбление ударами присуще плотницким работам, тонкие столярные детали можно и расколоть. Поэтому столяру достаточно иметь набор стамесок от 2 до 16 мм и две широкие стамески 25 и 40 мм, а также два долота 6 и 12 мм. Узкие стамески изготовляют из пружинной проволоки, напильников, стачивая их соответствующим образом на наждачном круге. За исключением режущего конца металл следует "отпустить", нагревая на слабом пламени до появления желтизны на зачищенной поверхности стамески (около 160± С). Если этого не сделать, то стамеска получится хрупкой, так как металл напильника закален по всей длине.

Стаместки насаживают на штыльки - деревянные рукоятки прямоугольного сечения с бочковато закругленными кромками. (Круглые рукоятки менее удобны.) Рукоятки необходимо зачистить и отполировать или покрыть масляным лаком. Насадка должна быть параллельна режущей кромке инструмента, это помогает точности в работе. Для штыльков берут прочную вязкую древесину - кизил, бук, свилеватую березу. Чтобы насадить точно, отверстие сперва рассверливают, соблюдая направление ребер, на глубину 1/2 хвостовика, а затем прожигают раскаленным хвостовиком вглубь, немного не доводя до конца. Вбитая таким образом стамеска будет сидеть прочно. Косо вбитые рукоятки исправляют, подрезая излишек с нужной стороны. Поэтому заготовку ручки следует делать несколько большей, чтобы иметь возможность исправления.

Стамески бывают штампованные, вырубные (тонкие) и кованые (толстые). Кованые характеризуются специальным приливом - упором и небольшим утонением пера к режущей кромке. Штампованные - имеют параллельные широкие грани и требуют постановки упорной шайбы, чтобы рукоятка не набивалась на хвостовик при ударах.

Качество стамески зависит от стали и закалки. Остро отточенная стамеска должна без затупления прорубить 15 см букового или дубового бруса. Если сталь заворачивается или крошится - инструмент применять не следует. Иногда можно улучшить металл новой закалкой. Невысокая стоимость стамесок позволяет делать выбор до получения нужных качеств. Как правило, кованые стамески надежнее.

Длину стамесок выбирают исходя из условий прочности; очень длинную и тонкую стамеску легко сломать. Обычно длина режущей части 10-15 см. Только для некоторых работ, например, при долблении летков в рубанках или фуганках под нож длина пера делается 20 - 22 см. Перо в широкой грани должно быть к концу несколько шире (на 1 - 2 мм). Клиновидными стамесками трудно работать, они застревают в гнезде и делают работу неряшливой. Угол заточки широких стамесок 20 - 25±, узких - 15 - 20±. В первом случае ширина скоса должна быть 2,5 толщины, во втором - 3 - 3,5 толщины стамески у режущего конца.

Для выборки скругленных выемок применяются полукруглые стамески разного радиуса кривизны - от почти плоских до полукруглых. Затачивают их как снаружи так-и изнутри, в зависимости от характера предстоящей работы. Кроме того, для несложных резных работ используют стамески с косой кромкой, более короткие и тонкие, а также полукруглые, изогнутые наподобие черпака, так называемые клюкарзы. Этот инструмент промышленность не выпускает, его изготовляют кустарно, кузнечным способом, из колец подшипников, рессор или толстых пружин.

Инструмент для сверления (рис. 4,10-4,16). Сверлить дерево можно специальными перовыми сверлами (пёрками), представляющими собой лопатку с центром, режущим пером и спиральными буравами, а также сверлами для металла, концы которых перетачивают по специальной форме с прямой режущей кромкой, центром и краевыми подрезателями. Иногда заточенные таким образом сверла продают в магазинах. Переточенное сверло годится для сверления древесины поперек волокон со стороны кромки или пласти доски. Для сверления вдоль волокон сверло затачивают как обычно, но под углом 60±. Обычное сверло на сверло с центром и подрезателями можно переточить на точильном станке с тонким камнем. Затачивать центр нужно очень аккуратно: если он окажется смещенным, то сверло высверлит отверстие больше своего диаметра. Перетачивать таким Образом можно сверла диаметром не менее 7 мм. Более тонкие сверла оставляют с обычной металлорежущей заточкой.

При затачивании перок нужно следить, чтобы краевое перо отстояло чуть дальше от центра, нежели противоположный край с подрезкой лопаткой. В противном случае лопатка будет выдирать волокна с контура отверстия и сверлить будет трудно.

Перки и буравы имеют квадратный хвостовик, способный передавать большие усилия, что необходимо из-за значительного диаметра высверливаемых отверстий и сопротивления материала. Круглый хвостовик, подобный хвостовику сверла для металла, будет проворачиваться в патроне коловорота. Буравы предпочтительнее двухзаходные (шнековые): ими легче сверлить. Вообще буравом пользуются лишь при необходимости просверлить глубокие отверстия большого диаметра. В столярном деле они применяются редко. Перками можно осуществлять выборку значительных объемов древесины, заменяя ею вырубку долотами.

Станки для зажима и вращения буравов и пёрок называются коловоротами. Патрон коловорота должен быть двухкулачковым так как трехкулачковый слесарный патрон квадратный хвостовик зажать не сможет. Желательно приобретать коловорот с трещоткой, дающей возможность изменять направление усилия при зажиме и перестановке перок и сверл в патроне. Для зажима сверл нужна ручная дрель с патроном до 8 мм. Электродрелью пользоваться не рекомендуется, так как этот инструмент в мягком дереве трудноуправляем.

Поверхности, образованные сверлением, не являются лицевыми; их обычно дополнительно обрабатывают стамесками. Сверление служит лишь для ускорения работы и уменьшения усилий, прилагаемых к детали.

Для выборки выемок применяются так называемые пробочные сверла, не поступающие в продажу. Их можно заменить той же перкой, уменьшив высоту центра. Это даст уменьшение глубины прокола и сохранит целостность поля дерева при расчистке.

Трехгранное шило, необходимое для получения гнезд под шурупы, изготовляют из толстой рояльной проволоки (пружин), старых разверток и тому подобных заготовок. Шило должно быть твердым и прочным, насаженным на крепкую рукоятку с овальным верхним торцом. Трехгранное шило подрезает и выворачивает волокна, тем самым предохраняя деталь от раскалывания. В этом отношении шило лучше тонкого буравчика.

Для сверления отверстий в очень тонких деталях применяют сверла, зажатые в ручной цанговый патрон, ювелирные тиски и т. п.

Зенковка - представляет собой коническую развертку с деревянной ручкой. Ею разделывают отверстия под шляпки шурупов.

Использован материал из книги "Столярное дело" Г.И. Кулебакин

Полную информацию вы можете скачать здесь>>

Эта черта может использоваться с двумя карандашами для двойной разметки, или со стальной иглой на одной ноге для гладкой разметки. Раскрытие в диапазоне от 0 до 305 мм. Оснащена 2 уровнями в 2-х плоскостях, могут регулироваться для удобства использования. Кривой наконечник иглы слегка закруглен для гладкой разметки. В комплект входит карандаш. Поставляется в пластиковом кейсе. Производство Veritas (Канада).
12 100p

Используется для работы поперек волокон и для строгания сложной и сучковатой древесины. Угол установки ножа в 12° совместно с углом заточки лезвия в 25° дает эффективный угол реза в 37°. Хороший торцовочный рубанок с гладкой ровной подошвой и точной подгонкой узлов. Регулировка ширины ротка с помощью переднего винта. Хорошо подогнанный прижим и лезвие из углеродистой стали толщиной 3.2 мм. Точная регулировка вылета лезвия с помощью специального механизма. Материал винтов - латунь. Ширина ножа 35 мм. Длина рубанка 160 мм. Масса 840 г. Производство Тайвань (под маркой Dick).
10 170p

Лобзик с регулируемым раскрытием рамы в диапазоне от 22 до 140 мм. Глубина пиления 120 мм. Удобный регулировочный (для подтягивания пилки) и зажимные винты. Деревянная рукоять. Удобен как при работе по дереву, так и в ювелирном деле. Размер 200 х 140 мм. Производство Pegas (Швейцария).
2 110p

Резец токарный составной Crown HSS, Revolution. Вылет стрежня - до 300мм, диаметр стержня - 12.7мм или 16мм. Базовый комплект из стержня и 5 типов сменных резцов по дереву, удлинитель для крепежного кулачка. Настройка угла атаки резца. Латунная рукоять с пенным покрытием длиной - 440мм и цангой под стержень диаметром - 12.7мм или 16мм. Возможность установки других сменных стержней и ножей. Дополнительная боковая рукоять из латуни. Производство - Crown Hand Tools Ltd (Великобритания)

Для выбора резца с нужным диаметром цанги и стержня нажмите на название товара


от 23720p

Циркуль прямой разметочный Shinwa. Длина - 150мм, ширина раскрытия - 240мм, масса - 130г. Материал - нержавеющая сталь. Используется для измерения и переноса наружных (внешних) размеров деталей, а также для разметки. Производство - Shinwa (Япония)
1 670p

Ограничители глубины сверления для свёрл. Диаметр от 3мм до 30мм. Состоит из двух независимых частей, при контакте прокручивающихся раздельно и не портящих поверхность изделия. Используются для установки глубины сверления. В комплекте: ограничитель и шестигранный ключ для фиксации поджимного винта. Увеличенная площадь посадки позволяет избежать перекосов при установке на спиральные свёрла. Сверла в комплект не входят. Производство - Star-M (Япония)
Для выбора ограничителя нужного диаметра нажмите на название товара

от 460p

Резец токарный Crown HSS, Spiralling and Texturing Systeml позволит Вам поднять уровень ваших токарных работ на новую планку. Длина державки - 160мм, полная длина резца - 490мм. В комплекте 3 сменных режущих колеса: колесо для текстурирования с 18 зубьями и 2 колеса для декоративных спиралей с 18 и 30 зубьями. Также в комплекте специальный держатель угла. Который обеспечит повторяемость рисунка из проекта в проект. Чаши, шкатулки, кубки, подсвечники и многие другие проекты могут все быть украшены этим инструментом. Полная инструкция по эксплуатации в упаковке. Производство - Crown Hand Tools Ltd (Великобритания)
15 750p

Приспособление Bowl Saver позволяет вырезать из одного полена несколько более мелких чаш. Это экономит материал и деньги. Также это очень удобно при хранении деревянной посуды - каждая чаша идеально помещается внутри предыдущей. Приспособление устанавливается в крепление подручника. Диаметр получаемых чаш: от 75мм до 300мм (глубина 130мм). Производство - WoodCut (Новая Зеландия)
46 400p

Стержень диаметром 25,4мм предназначен для установки приспособления для точения чашBowl Saver в держатель подручника. Диаметр 25,4мм является стандартом ДеФакто для подручником многих производителей станков. Идеально подходит для станка Twister. Длина стержня 165мм, в комплекте стопорное кольцо и дополнительная рукоять для выкручивания.Производство - WoodCut (Новая Зеландия)
4 870p
new

Полукруглый скобель с изогнутыми вверх рукоятями будет удобен при различных операциях в плотницком деле: точная подгонка бревен в размер, быстрый съем материала, а также выборке углублений. Лезвие отковано вручную из инструментальной стали 9ХС и закалено до 55...58 HRC. Радиус изгиба лезвия - 200мм, заточка - прямая фаска вниз. Рукояти длиной 140мм выполнены из бука и пропитаны маслом. Длина режущей части - 170мм или 270мм, ширина 36 мм. Толщина лезвия - 6мм, угол заточки - 30град. Производство Петроград (Россия).

Для выбора нужного скобеля нажмите на название товара
от 3600p